Egyes arcápolási hatóanyagok kombinációja durva láncreakciókat indíthat el, amelyek bőrproblémák, irritáció kialakulásához vezethetnek. Bár külön-külön alkalmazva hasznosak a hámréteg számára, egymással keverve károsíthatják a barrierjét.
Az arcápolási rutin tudatos felépítése nem csupán annyiból áll, hogy bőrtípusunknak megfelelően, illetve az aktuális bőrállapotunk igényeit felismerve állítjuk össze a tápláló, hidratáló, hámlasztó vagy védőréteg-erősítő komponenseket. Bár nem kell biokémiai és dermatológus szakemberré képezni magunkat, nem árt, ha az összetevők ismeretén túl azzal is tisztában vagyunk, hogy mely hatóanyagok erősítik egymás erejét, és melyek kombinációja okoz több kárt, mint hasznot.
Vannak olyan alkotóelemek a bőrápolásban, amelyeket nem jó egy rutinon belül alkalmazni, mert jobb esetben csak gyengítik egymás hatásfokát, rosszabb esetben azonban egyfajta lavinaszerű folyamatot indítanak el, amely a bőrállapot gyors romlásához vezet.
Ha úgy érzed, mindent megteszel a bőröd táplálásának, egészséges ragyogásának érdekében, mégis egyre több bőrproblémával szembesülsz, lehet, hogy a hatóanyagok helytelen kombinációja áll a háttérben. Megesik ugyanis, hogy a kiszáradt, kipirosodott, irritált bőrkép felé vezető út jó szándékkal van kikövezve, de bármennyire is a törődés a cél, nem feltétlenül jelent jót, ha tudatos felépítés nélkül halmozod a hatóanyagokat.
Kép: Getty Images.
A bőrszárazság hátterében azonban sok minden más is állhat, így első körben nem árt felülvizsgálni a rutint – a benne szereplő összetevőket –, és amennyiben megfelelő a felépítése, az életmódot, egészségi állapotot úgyszintén érdemes vizsgálat alá vetni.
Ezeknek a hatóanyagoknak a kombinációja akár durva bőrszárazsághoz is vezethet
Amikor a tisztításból, hidratálásból és fényvédelemből álló alaprutint olyan extrákkal bővítjük, mint mondjuk a C-vitaminos vagy niacinamide-tartalmú szérum, esetleg az AHA- vagy BHA-savas hámlasztás is bekerül a képbe, sokszor bele sem gondolunk, hogy akár az általunk használt arctisztító készítmény is tartalmazhat gyümölcssavakat, aktív összetevőket, melyek reakcióba léphetnek az újonnan bevezetett hatóanyagokkal.
Érdemes minden esetben úgy összeállítani az arcápolási rutinban szereplő készítményeket, hogy elkerüljük az aktív hatóanyagok felesleges halmozását, és ezeknek a kombinációja lehetőleg ne okozzon problémát. Érzékeny bőr esetén ez különösen fontos, de nem csak a kényes hámrétegnél léphet fel irritáció, amennyiben impulzív módon, átgondolás nélkül alkalmazzuk az aktív komponenseket.
Egyes kozmetikumok a bennük lévő hatóanyagok vagy éppen a hasonló hatásuk miatt összeférhetetlenek egymással, az utóbbi például erőteljesebb reakciót válthat ki a bőrből, ezért érdemes elkerülni a rétegezést.
Felesleges és ártalmas kétféle módon hámlasztani a bőrt
A kozmetikusok és bőrgyógyászok óva intenek attól az arcápolási hibától, amit túlhámlasztásként emlegetnek. Túlhámlasztást sajnos egyféle készítménnyel is könnyű elérni, ha, mondjuk, erősebb koncentrációban alkalmazod a kémiai hámlasztókat, mint amit elbírna a bőröd.
Szintén túlhámlasztáshoz vezet a fizikai és kémiai hámlasztók kombinálása. Bár a hámlasztás önmagában jó dolog, és hasznos a kimerült bőr számára, mert fellendíti a sejtcserélődést, ami egyébként természetes módon zajlik a bőrben, de néha kell egy kis segítség, amikor akadozik a folyamat.
Az AHA- és BHA-savak az elhalt bőrsejtek leoldásában, fellazításában vállalnak szerepet, ugyanezt pedig különféle bőrradírozó készítményekkel is elérheted, csak kicsit felszínesebben, és olykor mikrosérülések kockázatéval. A kettő ötvözésétől sokan alaposabb eredményt remélnek, és ami azt illeti, meg is kapják, csak éppen nem úgy, ahogy azt gondolják. Túlságosan alapos lesz, így a bőr nehezebben regenerálódik, mert sérül a hidrolipid filmréteg, ami egy savas védőköpeny a hámréteg felszínén.
Kép: Getty Images.
Nemcsak gyulladásokhoz vezethet, amennyiben a védőréteg károsodik, hanem eltolódhat a bőr optimális pH-értéke, emellett a bőr vízmegtartó képessége éppúgy hanyatlani kezd. A bőr lobossá válhat, húzódhat, kevésbé áll ellen az olyan környezeti hatásoknak, mint a hideg, a szél vagy a fűtött levegő. Érzékeny, irritált lehet, és csak nagyon lassan regenerálódik.
Hatóanyagok, amiket ne keverj a C-vitaminnal
Ahogy a nevében is benne van, az aszkorbinsav, vagyis a C-vitamin egy antioxidáns hatású szerves sav. Csodásan javítja a bőr állapotát, amennyiben nem keveredik más savakkal. Hámlasztókkal együtt alkalmazva durván hat, ugyanis a C-vitamin eleve oldja kissé a bőr felszínét, elősegíti az elhalt hámsejtek leválását. A kémiai hámlasztók, a niacinamide és a retinol mellett nem jó opció a C-vitamin. Ha hetente egyszer-kétszer valamilyen kémiai hámlasztót, például gyümölcssavat, mandulasavat, glikolsavat, tejsavat vagy szalicilsavat alkalmazol, akkor ne küldd rá a C-vitaminos szérumot, mert a kettő együtt sok lesz a bőrödnek.
Az anti-aging rutin kapcsán a C-vitamin és a retinol használatát egyaránt javasolják, de ez nem azt jelenti, hogy egymásra kell rétegezni a kettőt. Míg a hialuronsav ellensúlyozza a retinol irritáló hatását, vagyis kivédheti, hogy túlzottan érzékennyé váljon tőle a bőr, a C-vitamin pont az ellenkezőjét teszi, avagy felerősíti mellékhatását. Lehet, hogy alapvetően nincs baja a bőrödnek a retinonnal, és megfelelő koncentrációban alkalmazod, tehát önmagában nem okozna irritációt, de aszkorbinsavval felturbózva már beindíthatja a bőrszárazsághoz, kipirosodáshoz vezető láncreakciót.
A niacinamide sem jó barátja a C-vitaminnak, külön-külön, a reggeli és esti rutinba elosztva nem zavarják egymást, de egy rutinon belül keverve irritálhatják a bőrt.
A retinollal csak óvatosan
Bár a retinol csodás hatóanyag, amely komplex módon képes kezelni, javítani a bőr állapotát, nagyon nem mindegy, hogy milyen koncentrációban és milyen összetevőkkel keverve kerül bele az arcápolási rutinba. Noha képes lassítani a bőröregedés folyamatát azáltal, hogy megújulásra ösztönzi a bőrsejteket és fokozza a kollagén, illetve az elasztin termelődését, nem érdemes túlzásba vinni a használatát, vagy nagy dózisban bombázni vele a bőrt.
Kép: Getty Images.
Előnye, hogy a bőrfiatalító hatása nemcsak a ráncok mérséklésében érezhető, hanem a pigmentfoltokat éppúgy halványítja, emellett pedig finomítja a pórusokat, csökkenti azok láthatóságát és serkentőleg hat a bőr rugalmasságára, de sajnos nagy hátránnyal éppúgy rendelkezik.
Változó, kinek mennyire viseli el a bőre, kisebb koncentrációban kevésbé irritáló, ám megesik, hogy bőrszárazságot, hámlást idéz elő. Igaz, a fényvédő alapvető eleme a bőrápolási rutinnak, amit minden évszakban célszerű használni, de retinol alkalmazásakor abszolút elengedhetetlen a jelenléte. Már az is előidézheti a bőrirritációt, ha a fényvédő lépése kimarad a rutinból, de a hatóanyagok nem megfelelő kombinációja szintén bőrproblémákat okozhat.
Összességében nem keverhető olyan összetevőkkel, melyek alapból képesek érzékennyé tenni a bőrt, a C-vitaminnal, az AHA- és BHA-savakkal vagy a különféle mattító komponensekkel együtt nagyon kiszáríthatja azt. A pattanás elleni készítményekkel szintén legyél körültekintő, amennyiben retinolt használsz.
Ezek általában gyulladáscsökkentő anyagokat és a pórusok falait erősítő és összébb húzó komponenseket, valamint a sejtcserélődést elősegítő savakat, például szalicilsavat tartalmazhatnak. Mindezekkel együtt a retinol bőrszárító hatása fokozódhat.
Gyakori összetevőjük a niacinamide is, amely szabályozza a faggyútermelést, erősíti a bőr védelmi rendszerét, és halványítja a pattanások után megmaradt foltokat. Nyugtató hatása is van, ezért elsőre nem gondolnánk, hogy összeveszne a retinollal. Valójában nem az irritáció kockázatát erősíti, hanem egész egyszerűen lecsökkenti a retinol hatékonyságát, tehát kidobott pénz lehet a kettő ötvözése. Esti és nappali rutinban elosztva azonban, ha jó pár órányi különbséggel alkalmazod a két hatóanyagot, van értelmük, sőt, javítani fogják a bőr állapotát.
Összességében tehát a kémiai hámlasztókat nem árt körültekintően bevezetni a rutinba, hiszen némely hatóanyagokkal egyáltalán nem férnek össze. Nem mindegy, mit mivel variálsz, ezért érdemes utánanézni, milyen tulajdonságokkal bírnak az aktív összetevők. Lehet, hogy külön-külön csodát tesznek a bőrrel, ám egymásra rétegezve csak rontanak a helyzeten, ilyenkor könnyű ráfogni egy-egy készítményre, hogy irritáló vagy hatástalan, pedig előfordulhat, hogy a rutin felépítésében van a hiba, vagyis a hatóanyagok nem megfelelő kombinációja a ludas a bőrszárazság és egyéb bőrproblémák kialakulásában.
Képek: Getty Images.